意大利时尚产业的自救行动初见成效，复苏速度超市场预期

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近日，意大利时装工业家联合会(Confindustria Moda) 主席 Cirillo Marcolin 向外界公布了一份数据报告并表示，意大利时装纺织行业的复苏速度大大超过了此前市场的预期，在今年第四季度结束之时或将迎来更快的复苏。

这份报告数据显示，意大利时装纺织行业预计到 2021 年的总收入比 2020 年增长 20.6%，达到 904 亿欧元，相较于疫情前的 2019 年销售额则下降 7.7%。而在2020 年，意大利时装纺织行业损失了 230 亿欧元，占整体收入的 23.5%。

“所有公司的业务都出现了积极的复苏信号，但仍然不平衡。我预计复苏速度会在 2023 年之前持续加速，但这仍旧充满各种不确定性。”Cirillo Marcolin 在电话会议上如是说。

在截至 8 月 31 日的 2021 年前八个月中，意大利时装纺织产品的出口较 2020 年同期增长了 26.2%，规模达到 427 亿欧元。尽管意大利对大多数国家的纺织产品出口一直保持在高达两位数的地区增长趋势，但同比疫情前的同期水平依旧减少了 5.1%。

比如在今年，意大利对美国和中国的出口额持续激增，分别比 2020 年增长 46.5% 和 64.6%；而中国香港市场则继续保持疲软状态，出口额仅增长了 19.6%，仍没有恢复到疫情前的水平。Cirillo Marcolin 指出：“即使我们看到全球市场对意大利制造的纺织产品的需求出现反弹，但我们仍然需要谨慎行事，因为疫情仍在肆虐欧洲。”

意大利纺织产品的的出口额持续增长

在时装销售额方面，该数字在截至 9 月 30 日的三个月中，与 2020 年同期相比增长了 18.1%，订单量则增长了 21.3%。

Cirillo Marcolin 认为，当下的意大利时装公司依旧面临重重挑战。“尽管我们可以暂时将疫情的影响抛在脑后，但全球性的卫生紧急情况还是给时尚产业留下了不可以磨灭的印记。

最重要的影响就是原材料和能源成本的增加导致供应链陷入困境，根据 Confindustria Moda 一份有 300 名员工参与的采访报告显示，70% 的意大利时装公司对额外成本和供应混乱表示难以接受，其中 78% 的公司认为这会影响整个意大利时尚产业的复苏进程。

为此，Cirillo Marcolin 与其他同行一同向外界呼吁，规模比以往任何时候都更重要，小而美不再是可持续的，合适的规模化对推进意大利时尚产业的全面复兴至关重要。但 Cirillo Marcolin 强调，所谓“规模”并一定指的是资本并购活动，虽然资本并购自疫情发生以来就在意大利时尚供应链的上游端不断上演着，但此时讨论的“规模”，更多指的是为时尚公司提供足够手段以更好地应对未来挑战并做好准备的合作性活动，比如由国家主导的恢复和复兴计划以及由行业协会组织筹措的资金。Cirillo Marcolin 表示：“我们会向那些正在引领该行业数字化和可持续转型的项目和倡议提供资金协助，以帮助它们渡过难关为产业带来更多的新可能性。”

意大利时尚产业内部的合作比以往任何时候都重要

此外，Cirillo Marcolin 还认为意大利的教育系统在培养未来工匠方面做得还不够，这在一定程度上导致了“意大利制造”面临劳动力不足的风险。因此协会会请求意大利政府分配资金和支持措施来培训员工，并减轻意大利时装公司的资金压力。

在疫情之后，本身就弊病颇多的意大利时尚产业遭遇了前所未有的巨大挑战。除了长久以来各自为营的散乱局面之外，缓慢的年轻化转型进程以及品牌家族成员对于求变求新的抗拒，都让意大利时尚产业尤其是奢侈品牌始终未能像法国品牌那样站上奢侈品行业金字塔的顶端。

因此在这种背景下，一直对“意大利制造”有着强烈归属感与自豪感的奢侈品牌们，选择了比以往更为激进的变革方式来应对集体性的危机。从频繁的人事变动、加快数字化转型脚步，到持续押注年轻世代消费者和中国市场，意大利的奢侈品牌们正抛弃过往的固有成见，站在同一战线，以实现“振兴意大利时尚产业为己任”的共同目标。

今年，Tod’s 集团主席 Diego Della Valle 宣布任命意大利顶级时尚博主 Chiara Ferragni 为新董事会成员，意在“加强对年轻一代的认识，展开更多围绕年轻一代的项目。” 一手将 Tod’s 由家族生意做成上市公司的 Deigo Della Valle 早在 2018 年就已放权不再担任 CEO，希望新的董事会能为企业带来全新机遇。

Chiara Ferragni

此外，Etro、Emilio Pucci 和 Sergio Rossi 相继被外国资本收购也触动着意大利本土奢侈品牌的敏感神经。它们正联合起来，以一种微妙的合作伙伴关系来抗衡虎视眈眈的外围资本力量。

6 月 22 日，Prada 集团和杰尼亚集团宣布共同收购意大利高端羊绒制造商 Filati Biagioli Modesto S.p.A. 的多数股权。集团首席执行官 Gildo Zegna 表示，集团的这些收购动作是为了保护供应商及其独有的专业领域知识。借助这些企业，集团可以扩大自己的产品规模，提升自己的竞争优势包括在女装领域的地位。同时也可以提振整个意大利的时尚纺织产业，通过资源整合共享以及资金援助，让十分松散的意大利时尚产业参与者走到一起，重新形成能够与法国抗衡的力量。

Filati Biagioli Modesto S.p.A.

对此 OTB 集团主席 Renzo Rosso 向 WWD 表示他赞同 Ermenegildo Zegna 集团这种收购本土专业纺织品制造商的做法。他说到：“这种策略能够使集团变得更加稳固并建立专属于自己的专利技术，从而提高自己的核心竞争力。收购合并的双方曾经可能是敌人，但现在必须统一战线站在一起，这是法国人教会我们的东西，因为他们是那么地团结，即使是在葡萄酒领域也是如此。”

意大利时装商会主席 Carlo Capasa 认为，意大利品牌的企业家和高管正对深刻改变了的全球市场进行反思，一种从心态根源性的文化转变正在发生。“过去，互为竞争对手的品牌进行合作往往会被视为一种禁忌，但这种思维已经彻底被扭转了，因为他们意识到不同品牌之间的合作不仅需要基于商业上的强强联手，还基于共同的社会意识，如分享和交流创新想法，培训新一代具有数字化思维的工匠等等，通过这些举措才能真正地扭转目前意大利时尚产业的颓势。”

Renzo Rosso

在这个深刻被疫情改变了的时代中，奢侈品牌之间的竞争焦点已经从产品转移到规模上面，比如 LVMH 集团就凭借其寡头地位来制衡着整个市场，其他品牌集团也只能在其阴影下发展。因此只有通过合作联手才能在市场获得打破巨头垄断阴影的资本。“大品牌引领着小品牌，并支持产业的生产渠道及其供应商。如果我们保持这样的态度和发展趋势，就可能会为意大利的时尚产业带来一场真正的革命” ，Carlo Capasa 如是说到。

如果回看意大利时尚产业的过去，其实不难理解 Zegna、Prada、Armani 等家族企业为何拒绝非意大利投资者的收购意向，对意大利强烈的归属感与自豪感，让这些老牌奢侈品集团在疫情期间都自觉应当以振兴产业为己任。

但正如 Cirillo Marcolin 在接受采访时所说的是，面对市场越来越多的黑天鹅事件的发生，以及变异毒株 Omicron 可能带来的新一轮疫情增长，意大利时尚产业的全面复苏仍然具有十分大的不确定性。因此要重现“意大利制造”的往日荣光，整个意大利时尚业仍任重道远。WWD

撰文 Jason

编辑 Nion

图片来源 网络

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